Toerke door Bourgogne en Beaujolais

[Olivier]

Citaat: Ik las in een recent artikel over de netten dat het systeem gevalideerd is door de INAO.

Interesting, merci!

[Vince]

"Nu weet ik trouwens waarom de recentere Rottiers wijnen wat tegenvielen. 7 jaar sluitingsdag..! "

Bij ons was het jammer genoeg 2013, veruit het zwakste jaar van vorig decennium.

[wvd]

Even moeten zoeken, maar inderdaad, ik heb Sebastien Magnien ook bezocht. Dat was in 2012 samen met een agent en we proefden enkele 2010. Ik vond de wijnen in 't algemeen vrij goed o.a. Meursault, maar we kwamen van bij J.N. Gagnard en dat vond ik toen toch nog wel een trapje hoger al proefden we daar dan ook wat oudere wijnen. Maar ook daarmee niet begonnen hoewel er toen ruimte was.....

[redacteur]

Dag 5 (part 1)

Vroeg uit de veren, want er stond een drukke dag op het programma! Om 8.30 uur had ik al mijn eerste afspraak, gelukkig slechts à deux pas van mijn verblijf in Régnié-Durette. Een prachtige roze-blauwe hemel en stralende zon lachten me toe boven de glooiende heuvels van de Beaujolais-regio.

   

Relatief stipt reed ik Domaine Les Capréoles op, waar de sympathieke Cédric Lecareux me hartelijk welkom heette. Zijn suggestie was om eerst even zijn wijngaarden in te trekken, waarvan de meeste aanpalend aan het domein liggen. Met het zonnetje op mijn snoet – zowat de eerste keer van de week – leek me dat een prima idee. De rijm kraakte nog onder onze voeten terwijl we, via een poort naast het château dat verhuurd wordt als vakantiehuis, de wijngaarden instapten.

Ik kreeg een uitgebreide geologische uiteenzetting over hoe de streek zich over de loop van miljoenen jaren heeft gevormd. Bijzonder interessant om de huidige samenstelling van de bodems verklaard te zien. Net als Richard Rottiers plant Cédric nieuwe stokken vaak in cordon aan. Hij werkt ook biologisch (biodynamisch?) en een aanplant in cordon is beter om ziektes tegen te gaan. Daarnaast is het ook om rechte stroken aan te leggen wat de décavaillonnage, of het wieden van onkruid zo dicht mogelijk tegen de wijnstok, vergemakkelijkt. Daarom worden naast jonge stokken ook kleine houten paaltjes geplaatst, die ze beschermen. Tussen de ranken groeit bovendien gras om de bodem levend te houden.

   
   

Na de wandeling in de wijngaarden kreeg ik de cuverie te zien. Cédric werkt volgens de vinification beaujolaise met maceration sémi-carbonique. Voor sommige cuvées (Sous la Croix) ontrist hij wel de druiven. De rode wijnen worden gevinifieerd in grote cuves van beton en gaan dan in barriques van 1 à 10 jaar oud in een aparte vatenkelder. Daar was het aangenaam warm omdat de malo nog bezig was. Dat, in combinatie met het feit dat het ondertussen al 9.30 uur was, maakt een mens al eens dorstig. Tijd om naar door te schuiven naar de proefruimte in een volgende kelder.

   

En in kelders komt een mens al eens wat boeiende lectuur tegen:
   
@troisetoiles: Cédric wacht ongeduldig op de Franse vertaling

Maar goed… wijnen. Jammer genoeg waren er maar drie cuvées beschikbaar om te proeven – allen Régnié. En jammer genoeg is 9.30 uur te vroeg om notities te nemen . Soit, de Chamodère 2020 was er voor mij direct boenk op. Geen enorme diepgang, maar heel lekker spul. Vervolgens kreeg ik de Régnié Diaclase in het glas, deze weliswaar in 2019. Toonde zich minder uitbundig, nog steeds mooi fruit, maar vooral meer structuur en mineraliteit. Deze krijgt ook meer houtopvoeding dan de Chamodère. Afsluiten deden we met de Sous la Croix 2020 die al een dag openstond en dat was volgend Cédric goed omdat de wijn zich zo wat meer open toonde. Bijzonder veel materie hier, veel rijp fruit, stevige structuur, vrij hedonistisch, maar vooral een wijn die nog wat tijd nodig heeft en dan rustig mee moet kunnen tot verjaardag 15. Veel beter kon mijn dag niet beginnen dan met dit bezoek…

   

Rarara, welke wijn wordt van de druiven op dit perceel gemaakt...
   

---

Dag 5 (part 2)

Volgende stop was bij een andere forumfavoriet, namelijk Daniel Bouland. Stipt om 11 uur stond ik op het adres dat Google me had bezorgd. En daar stond ik alleen. Na een telefoontje – altijd leuk bellen met de man - bleek dat hij in zijn andere woonst/opslag/degustatieruimte zat. Uiteindelijk kwam hij me halen en kon ik aan zijn proeftafel plaatsnemen. Echt voorbereid leek hij niet, al bleken de wijnen achteraf toch wel al klaar te staan. “Sorry voor de rommel”, mompelde hij, terwijl hij een halflege fles van zijn copain Jacques Saumaize van de tafel haalde. Ik kreeg twee proefglazen voorgeschoteld, want ja, sommige cuvées moesten naast elkaar worden geproefd. Mij prima. “Ik ga je al mijn cuvées laten proeven in rood, allemaal 2020.” Mij helemaal prima.

Wat kiekjes van de percelen aangrenzend huis twee:

   

Bij Bouland is het nog allemaal gobelet wat de klok slaat. En kom bij hem niet af met van die enorm kortgeknipte gobeletranken ... ah non.

   

De wijnen:

Chiroubles: rijp / aciditeit / balans / kers / peper / heel mooi
Côte de Brouilly – cuvée Mélanie: rijp / meer structuur / kers / peper / violet / heel mooi

Cuvée genoemd naar zijn dochter die de zaak aan het overnemen is. Niet dat Daniel klaar is om de zaak uit handen te geven. De bedoeling is dat hij werknemer wordt en zijn dochter zaakvoerder.

Morgon Bellevue Sable (duo met Cailloux): rijp / kers / framboos / violet / neus op het fruit / poederige tannine - krijtachtig
Morgon Bellevue Cailloux (duo met Sable): meer minerale neus / fumé / strakker dan de sable / gevarieerder – boeiender

   

Tijdens de degustatie van deze wijnen kwam er een ouder koppel toe die ons vergezelde. Vanaf dan ging het over politiek, energiebeleid, snelle wagens en moto’s (inclusief de onzin van vluchtheuvels en wegversmallingen), lage-emissiezones, coronamaatregelen en zoveel meer. Daniel Bouland speelde dit jaar trouwens zijn rijbewijs vijf maanden kwijt omdat hij met zijn moto 140 aan het knallen was op de 80-wegen van de Beaujolais. Niet ideaal als wijnbouwer.

Morgon Pré Jourdan: iets meer timide neus / rijpe kers in mond / veel materie / krijtachtige tannine / stevig
Morgon Corcelette: heel mooie balans / lang
Morgon Corcelette VV Sable (duo met Cailloux): paarse kleur / kruidig / laurier / rijpe kers / veel materie
Morgon Corcelette VV Cailloux (duo met Sable): rodere kleur / mineraal / fumé / hesp / koeler in de mons / kruidig / pittig
Morgon Les Delys: toegankelijk / rijp / peper
Morgon Les Delys 1926: enorme concentratie

De 2020’s bij Bouland tonen heel mooi rijp fruit, veel materie en gelukkig ook voldoende aciditeit. Hij is zeer tevreden over de kwaliteit van de jaargang, maar geeft ook aan dat het suikergehalte tegen een grens aan komt te zitten. Dat illustreerde hij met een kinderlijk eenvoudige vergelijking. “Ik vergelijk de gisten die nodig zijn voor het fermentatieproces graag met een mens. Een mens kan maar zo veel eten voordat hij vol zit. Gisten kunnen ook maar zo veel suikers omzetten voordat ze niet meer kunnen.” De alcoholniveaus gaan voor sommige cuvées richting 15° en dat is veel. Gelukkig zit de balans van zowat alle 2020’s die ik proefde wel goed en hebben de wijnen voldoende aciditeit.

Als laatste kregen we dan nog iets in ’19 in het glas. Ik vermoed dat het de Corcelette was. Ja, op het einde was de enige concentratie die overbleef die in het glas. Ondertussen was het 13.30 uur en moest ik aanstalten maken om te vertrekken naar mijn volgende afspraak. Op de vraag of ik iets kon kopen, kreeg ik het antwoord dat hij niets had klaargezet. Allemaal goed en wel mijnheer Bouland, maar ik moet toch écht wel wat van die fabuleuze wijn hebben. “Stuur mij een bericht met wat je wil, dan kan je er morgen in de late voormiddag omkomen.” Deal.

Met geen seconde overschot kwam ik aan bij Château des Vergers in dé up-and-coming gemeente van de Beaujolais-streek: Lantignié. Daar had ik een afspraak bij Frédéric Berne, een van de bezielers van de vereniging Vignerons et Terroirs de Lantignié, waar ook Cédric Lecareux deel van uitmaakt. Lantignié deelt zijn oostelijke en noordelijke grens met Régnié. Aangezien bodems niet stoppen aan gemeentegrenzen vinden we in het oosten van Lantignié ook bodems met roze graniet terug. Bovendien komen er in het westelijke deel van de gemeente ook bodems voor met de pierres bleues die we ook op de Mont de Brouilly aantreffen. Geen enkele reden waarom hier geen mooie wijnen zouden kunnen worden gemaakt.

Frédéric Berne is een jonge kerel die de soms miskende Beaujolais-wijnen nieuw leven wil inblazen. Bovendien had hij het een beetje had gehad met de instelling van een deel van de boeren uit de Cru-gemeenten, die vooral op hun lauweren (en Cru-status) bleken te rusten. Daarom leek Lantignié hem dé uitgelezen plaats om aan een nieuw verhaal te bouwen met een groep wijnbouwers die kiezen voor de vlucht vooruit. En die ook kiezen voor de biologische landbouw, belang hechten aan ecologische diversiteit en het behoud van natuurlijke rijkdommen. Ondertussen heeft hij ook terug wat wijngaarden in Cru-gemeenten (Morgon, Régnié & Chiroubles).

Lantignié heeft momenteel een speciale status. Het is (nog) geen Cru-gemeente, en valt in principe onder de appellatie Beaujolais-Villages, maar de gemeente mag worden vermeld op het etiket als Beaujolais-Lantignié. Beetje vergelijkbaar met de Villages-wijnen uit de Rhône waarvan de gemeente mag vermeld worden op het etiket (denk aan Visan, Plan de Dieu, …). Frédéric wil niet gezegd hebben dat het een absolute must is om ooit Cru-status te verwerven. In de eerste plaats wil de vereniging dat het mooie terroir van Lantignié erkend wordt en dat Lantignié synoniem wordt met kwaliteit. En dat is moeilijk onder de weinig zeggende noemer Beaujolais-Villages. Er zijn blijkbaar nog andere gemeenten in en rond de Crus die azen op het tussenstatuut van Lantignié. Onder meer Quincié-en-Beaujolais, Blacé, Lancié en Leynes. Wel kunnen we ervan uitgaan dat áls er ooit een 11e Cru-gemeente komt, het wel Lantignié zal zijn.

   

Proeven deden we in een mooie gewelfde kelder die is omgebouwd tot ontvangst- en feestruimte. Na de uitgebreide tasting bij Bouland kwam er van notities niet veel in huis, dus nog even proberen enkele impressies te noteren. Frédéric vinifieert volgens de méthode beaujolaise, maceratie in betonnen cuves en, afhankelijk van de cuvée, opvoeding in fûts. Beginnen deden we met twee Beaujolais-Lantignié-wijnen uit 2020 van druiven die op een verschillende bodem werden geteelt. De naam van de cuvées liet weinig aan de verbeelding over: Granit Rose en Pierre Bleue. Beide kregen eenzelfde vinificatie op beton, zonder hout. Mijn voorkeur ging naar de Pierre Bleue die zich iets ronder, toegankelijker en fruitiger toonde.

De Beaujolais-Lantignié Les Vergers 2018 komt ook van een perceel op pierre bleue, krijgt een langere maceratie (15 dagen in plaats van 10) en ziet 12 maanden hout. Deze toonde zich een stuk krachtiger, met meer structuur en is er eentje om nog even te laten liggen. Vervolgens gingen we naar de Cru-gemeenten, waar we eerst de Régnié Les Bruyeres uit 2019 proefden. Afkomstig van een perceel met zuid-oostelijke ligging op een ondergrond van roze graniet met een bovengrond van cailloux. Zelfde vinificatie als de vorige, maar iets toegankelijker, waarschijnlijk door de jaargang. Opnieuw een mooie wijn. Daarna de Morgon Corcelette in – kleine gok – 2019. Vond dit moeilijk te beoordelen na de reeks bij Bouland Zeker niets op aan te merken. Eindigen deden we met de Chiroubles Les Terasses en daar kan ik ook enkel van zeggen dat er niets op aan te merken viel. Mijn voorkeur na de zes wijnen ging naar de Beaujolais-Lantignié Pierre Bleue & Les Vergers en de Régnié.

Een aangename kennismaking met een gedreven wijnmaker met een duidelijke visie. De wijnen zijn zeker de moeite om te ontdekken, al denk ik niet dat de wijnen van Berne al verkrijgbaar zijn in Vlaanderen. Hiermee zaten mijn bezoeken van de dag erop, had ik weer enkele bijzonder interessante wijnboeren bezocht en was ik eerlijk gezegd vrij murw.

[Olivier]

Bedankt voor weer een heel leuk verslag! Ik heb toch eens gezocht hoe onze Hell’s Angel, Daniel Bouland, er uitzag.
‘t Zijn toch kastaars…

[vinejo]

(17-12-2021 12:13 AM)Olivier schreef:  Bedankt voor weer een heel leuk verslag! Ik heb toch eens gezocht hoe onze Hell’s Angel, Daniel Bouland, er uitzag.
‘t Zijn toch kastaars…

   

[redacteur]

Hehe

[troisetoiles]

(16-12-2021 11:28 PM)redacteur schreef:  @troisetoiles: Cédric wacht ongeduldig op de Franse vertaling

Haha, dank voor de foto! En dat mailde hij me inderdaad ook al een paar keer (maar heb ik helaas niet zelf in de hand).

Prachtig verslag en dito foto's alweer! Geeft veel zin om zelf nog een keer naar de Beaujolais te trekken, hopelijk een keer in het nieuwe jaar. Die Bouland lijkt me ook de moeite. Was al langer van plan om eens wat van hem aan te schaffen, moet daar dringend eens werk van maken.

[Fre]

Bedankt voor t verslag! Moet ook s dringend een stop maken inde Beaujolais.

[redacteur]

(16-12-2021 11:28 PM)redacteur schreef:  Er zijn blijkbaar nog andere gemeenten in en rond de Crus die azen op het tussenstatuut van Lantignié. Onder meer Quincié-en-Beaujolais, Blacé, Lancié en Leynes. Wel kunnen we ervan uitgaan dat áls er ooit een 11e Cru-gemeente komt, het wel Lantignié zal zijn.

Eventjes mezelf hier corrigeren (en ik kan het niet stiekem doen, want de edit-functie is maar tijdelijk toegankelijk )

Het is niet zo dat de andere gemeenten die onder de AOC Beaujolais-Villages vallen hun gemeentenaam niet mogen vermelden op het etiket. Er zijn 30 gemeenten die het mogen doen, maar het gebeurt enkel niet vaak. Meest voorkomend naast Beaujolais-Lantignié zijn Beajolais-Lancié (domaine Des Nugues, Maison Louis Latour, ... ) en Beaujolais-Leynes (domaine de la Creuze Noire, château de Lavernette, ...).

Een belangrijke reden waarom wijnboeren uit bepaalde gemeenten verkiezen om het niet te doen, is omdat sommige van die gemeenten ook (deels) binnen een Cru-appellatie liggen. Enkele voorbeelden zijn Odenas (AOC Mont de Brouilly), Cercié (AOC Brouilly) en, jawel, ook Lantignié (AOC Régnié).

Een (groot) deel van de wijnen uit die gemeenten wordt dan ook onder de Cru-appellatie gebotteld, terwijl de rest gewoon als Beaujolais-Villages op fles gaat. Een gemeente consequent in the picture zetten en de beste terroirs enkel onder die naam claimen, betekent dan ook dat je voor sommige wijnen een mogelijke Cru-status moet verzaken. Commercieel is dat uiteraard niet de beste zet.

Lancié en Leynes vallen niet binnen een van de tien Cru-AOC's, waardoor het voor hen wel logischer is om de gemeentenaam uit te spelen op het etiket.

[redacteur]

Dag 6

Mijn laatste dag in de Beaujolais-regio en ik had voor mijn vertrek eigenlijk geen afspraken ingepland voor deze dag. Zaterdag is sowieso al iets moeilijker en ik vermoedde dat er wel nog iets uit de lucht zou komen vallen. Sowieso moest ik nog terug langs bij Daniel Bouland, dus dat kwam al goed uit. Nu had ik de voorbije dagen twee keer mogen horen dat, als er één domein was dat ik zeker nog moest bezoeken, het Château Thivin was. De enige reden waarom ik het domein niet had gecontacteerd, was omdat ik vooral nieuwe domeinen wilde ontdekken. Thivin is voor mij sowieso een gevestigde waarde waarvan ik al wat flessen in de kelder had liggen. Maar goed, vrijdagnamiddag had ik op goed geluk dan toch even gebeld en ik kon de zaterdagnamiddag nog langsgaan.

Mijn plan voor zaterdagochtend was om even binnen te springen in een plaatselijke caveau meer in het noorden van de Cru-regio's. De meeste Crus hebben een caveau gewijd aan die specifieke Cru, waar je een selectie wijnen van wijnmakers vindt, aan prijzen die ongeveer gelijk liggen met de prijzen op de domeinen zelf. Blijkbaar was ik niet zo goed wakker die bewust zaterdagochtend, want ik belandde in de cave des Producteurs de Juliénas. Een grote boîte van een grote coöperatieve met wijnen uit heel de Beaujolais-regio en ook de Mâconnais. Altijd leuk om ergens binnen te stappen en meteen te beseffen dat je verkeerd zit… Nu, het was oude wijven aan het regenen buiten en er was ook geen kat in die keet, waardoor ik niet eenvoudig mijn kar kon keren. Uit eerlijke schaamte dan maar enkele wijnen geproefd, twee flesjes gekocht en mij richting uitgang begeven. Ondertussen was het 11 uur en had ik nog niets gehoord van Daniel Bouland. Tiens, tiens… Volgende passage had ik al elders beschreven dus even een herneming:

Citaat:Toen ik vanochtend echter rond 11 uur belde, viel hij uit de lucht, want hij had mijn bericht niet ontvangen. Veel gezucht en geklaag dat hij geen tijd had en nog naar de winkel moest, maar ik mocht toch passeren. Ter plaatse aangekomen, moest hij nog alles in gang steken om flessen van etiketten en capsules te voorzien. "C'est au fur et à mesure ici", dixit mr. Bouland

Ik liet hem in alle rust mijn bestelling voorbereiden en had gedacht dat ik dan meteen zou afrekenen en terug op weg zou zijn, maar niets was minder waar. "Voulez-vous un petit blanc?" Eweja, pourquoi pas... Dus nog een glas Beaujolais blanc gedronken (vermoedelijk 2019, want geen etiket en hij wist het zelf niet) en vervolgens deed hij nog een fles 2018 open. Ik moest uiteindelijk opnieuw zelf aanstalten maken om te vertrekken zodat ik mijn volgende afspraak niet zou missen. Gelukkig had de man niet veel tijd...

Na mijn auto vol te hebben gestouwd met Bouland-lekkers was het alweer reppen om tijdig op de Mont de Brouilly te staan. Wie een imposant château verwacht dat je voor je ziet opdoemen, is eraan voor de moeite. Meer nog, als je de slingerende wegen omhoog rijdt richting de top van de heuvel ben je het voorbij voordat je het weet. Ja, ik spreek nu inderdaad over mezelf. Dat heeft voor een groot deel wel te maken met het feit dat het domein op de heuvelflank ligt. Een klein stulpje is het allerminst en het gebouw, waarvan het oudste deel teruggaat tot de 14e eeuw, ademt geschiedenis uit. Het is bovendien mooi onderhouden met een mooie binnenplaats, waar het in de zomer leuk vertoeven moet zijn.

Foto gepikt van de website:
   

Bij mijn aankomst zie ik niet meteen leven en bel ik dan maar even aan, zoals ik het geleerd heb. Het is l’ancien vigneron Claude Vincent Geoffray, wiens zoon Claude Edouard en schoondochter Sonja vandaag het domein runnen, die me komt begroeten. Van een afspraak heeft hij geen weet, maar hij wil me met alle plezier rondleiden op wat hij ongetwijfeld nog steeds als zijn domein beschouwt. Claude Vincent leidt me binnen in de cuverie / stockageruimte van waar we dieper de catacomben van het gebouw induiken.

De gewelfde kelder met grote foudres (14 hl) en de oorspronkelijke cuverie zijn bijna twee eeuwen oud. De vatenkelder met barriques dateert van nog verder terug. In 1977 vernieuwde Claude Vincent de cuverie en werden de ligging op de heuvel en de diepe kelders uitgespeeld om te werken aan de hand van zwaartekracht. En na al die jaren had het geheel eens een likje verf nodig:

   

   

Dan de wijnen. Bij Thivin maken ze - uiteraard - vooral wijnen in de AOC Côte de Brouilly (zes cuvées). Daarnaast bottelen ze ook een wijn onder de AOC Brouilly en sinds 2004 hebben ze ook twee Beaujolais Blanc cuvées. Een rosé en twee cuvées vin de France vervolledigen het gamma. We begonnen de degustatie met de witte wijnen. Cuvée Marguerite, genoemd naar de vrouw van stichter Zaccharie Geoffray, en Clos de Rochebonne, historisch verbonden aan Château de Rochebonne. Druiven voor deze wijnen komen dus uit het zuidelijke deel van de regio, het zogenaamde “pays des pierres dorées”. Beide wijnen krijgen een élévage sur lie in gebruikte barriques. Het zijn dus witte wijnen met enige volheid en een lichte houttoets. Goed gemaakt, maar voor mij op dit moment niet heel memorabel en voor de prijs moet je het ook niet doen. Zal in de handel al richting €20 gaan.

Maar goed, voor de witte wijnen was ik dan ook niet echt gekomen. De Brouilly Reverdon 2020 was de eerste rode die ik in het glas kreeg. Ik herinnerde me van jaargang 2016 een eerder licht profiel met veel klein rood fruit en een grote doordrinkfactor. De 2020 was wel even verschieten, want deze toonde een profiel met veel meer kers en zelf wat donker fruit, en ook veel meer body. Uiteraard het gevolg van het warme jaar en dit maakt het daarvoor geen mindere wijn, maar voor mij toch minder leuk.

Vervolgens was het tijd om de Côte de Brouilly’s aan te snijden, allen in 2020. Leuk weetje is dat men bij Thivin in de meeste CdB-cuvées een heel klein beetje chardonnay (niet meer dan 1%) doet om de wijnen wat extra finesse te geven. Beginnen deden we met Les sept vignes, een blend van zeven percelen op de heuvel. De percelen hebben een mix van verschillende hoogtes en oriëntaties (oost, west en zuid) en zijn deels percelen waarvan men ook aparte wijnen maakt (Clos Bertrand, La Chapelle, Les Griottes, Godefroy). Deze cuvée stelt nooit teleur en dit was opnieuw niet het geval. Vooral fruit-gedreven met een mooie aciditeit., maar zal nog wat aan complexiteit winnen. Vervolgens dronken we de Clos Bertrand. Een wijn met een gerookte toets en een uitgesproken kruidigheid, meer op het donkere fruit. La Chapelle is mijn persoonlijke favoriet binnen het gamma en was nu ook weer een schot in de roos. Hele pure, elegante wijn met meer rood fruit en florale toetsen. Ik moet bij deze wijn een beetje aan Volnay denken. Cuvée Godefroy is er eentje van vieilles vignes van 80 à 100 jaar. Hier gaat het profiel terug richting een vollere wijn met meer donker fruit en kruidigheid. Dit mag zeker een decennium worden vergeten in de kelder.

   

“Of ik misschien nog iets wilde drinken met wat leeftijd?”, vroeg Claude Vincent me vervolgens. “Toch interessant voor de thesis?” Mijn hoofd begon spontaan een sterk knikkende beweging te maken en de “Bien sûr, c’est très gentil!” ontsnapte een fractie van een seconde later mijn mond. “C’est La Chapelle, votre cuvée preferée?”, polste hij nog even voordat hij even verdween. “Hell yeah!”, zei ik niet (in mijn beste Frans). Even later kwam de goede man terug met een extra fles – die hij hopelijk later die dag helemaal heeft uitgelebberd. De La Chapelle ’99 was weliswaar ettelijke graden te koud en het depot slingerde lustig door het glas, maar de wijn had een hele mooie geëvolueerde neus met nog veel rood fruit. De mond kon, vooral door de temperatuur, niet echt volgen, maar sowieso was het zeer interessant om deze wijn eens te kunnen proeven. De generositeit kon niet op, want na een bescheiden aankoop kreeg ik nog een fles van de cuvée Marguerite mee “om met de vrienden op te drinken”. Topkerel, die Claude Vincent!

Een zeer geslaagde afsluiter van een memorabele week in fantastische wijnregio’s. Veertien bezoeken, dat kruipt niet in de koude kleren, maar ik zou het meteen opnieuw doen.
Wat een mooie hobby toch, dat zuipen die wijnliefhebberij. En wat een mooie mensen die je daardoor ontmoet...

Soit, tijd om een fles open te doen... 'till next trip boys and girls!

[Olivier]

Citaat: Soit, tijd om een fles open te doen... 'till next trip boys and girls!

Hopelijk ga jij snel weer op wijnreis!

Bedankt voor de mooie verslagjes. Een mens zou er dorst van krijgen!

[vinejo]

Zomaar plots nog een dessertje…
Heerlijk gesmuld, B!

[wvd]

Schitterend verslag, bedankt om te delen.

[BartS]

Zeer boeiend verslag en knappe schrijfstijl. Dank voor de inspanning

[troisetoiles]

Heel erg bedankt redacteur, genoten van je verslag, en ook heel wat opgestoken. Ik kijk al uit naar je volgende wijnreizen!

[Fre]

Ik volg Bart, leuke schrijfstijl, zeer aangenaam lezen. Het enthousiasme spat er van af.
Altijd fijn hé zo die connectie met de wijnbouwer. Als de 'vibe' goed zit, zal je des te harder genieten bij het drinken van hun wijnen. Zo gaat dat nu eenmaal: wijn is emotie en moeilijk lost te koppelen van het subjectieve. Dat maakt het des te mooier.

Geniet van de feesten iedereen!

[Dc]

Inderdaad zeer leuk verslag!

Ikzelf denk eraan om in 2022 ook eens naar Bourgogne te gaan.
Wat is de beste moment om dit te doen? er lopen hier meerdere ervaringsdeskundigen rond denk ik

Ik gok eind augustus - oktober best niet?

[Vince]

in november en december zijn wijnbouwers bezig met 'les expéditions de fin d'année'. Er komt na de oogst en vinificatie plots ook veel volk over de vloer (getrouwe klanten, journalisten). Volgens mij is januari/februari de rustigste periode voor de wijnbouwers (enige werk in de wijngaard zal misschien aanplanten zijn). Een nadeel is dat de wijnen op vat frisser zijn en dus wat moeilijker te proeven zijn. Zelf nog nooit geweest in januari-februari want past niet voor mijn agenda. Daarom ga ik mid-december.

[Olivier]

(18-01-2022 01:33 PM)Dc schreef:  Inderdaad zeer leuk verslag!

Ikzelf denk eraan om in 2022 ook eens naar Bourgogne te gaan.
Wat is de beste moment om dit te doen? er lopen hier meerdere ervaringsdeskundigen rond denk ik

Ik gok eind augustus - oktober best niet?

Dat zal vol in de (voorbereiding van de) oogst en vinificatie zijn. Dan ga je vaak personeel treffen, denk ik.

[Sur la Table]

Van half november tot maart is het gunstigste voor de wijnmaker en heb je het meeste kans dat je welkom bent.

[Dc]

Ondertussen ook effecties vastgepind op weekend 21 oktober.

We gaan sowieso 1 dag Beaujolais doen. Inspiratie genoeg hier. Bouland bel ik ergens wel eens op

De andere momenten wil ik in bourgonge zelf vertoeven. Vooral op zoek naar witte bourgognes. Tips van huizen die dan de moeite zijn p/q op het domein zijn zeker welkom.
Hier zijn uiteraard veel domeinen besproken met TN en zoals dit topic. Maar ervaringen extra zie ik graag tegemoet.

[wvd]

(24-06-2022 01:25 PM)Dc schreef:  Vooral op zoek naar witte bourgognes.

Wie niet....?

[redacteur]

Hmm... leuk topic.

Ik ga volgende week zaterdag, op weg naar de Rhône, eens langs bij Domaine Masse in Givry. Vooral met het oog op rode Bourgogne. De witte laat ik aan jou, Dc!

Maar ik volg wvd wel, het zal niet eenvoudig zijn om veel in wit te vinden.

[Jef]

Dubreuil Fontaine in Pernand Vergelesses en Ravaut in Ladoix.

[vinejo]

(25-06-2022 09:02 AM)Jef schreef:  Dubreuil Fontaine in Pernand Vergelesses en Ravaut in Ladoix.

En mocht je bij Ravaut gaan passeer dan ook 2 huizen verder voor de witte Ladoix van Jacob, die is heerlijk..

[Dc]

Eerste mails zijn de deur uit

Heeft iemand contactgegevens van Andy en/of Jean-Paul Thevenet?
Ik vind precies alleen telefoonnummers. Kan uiteraard ook

[troisetoiles]

(09-08-2022 09:56 PM)Dc schreef:  Eerste mails zijn de deur uit

Heeft iemand contactgegevens van Andy en/of Jean-Paul Thevenet?
Ik vind precies alleen telefoonnummers. Kan uiteraard ook

Bedoel je Anthony? Anthony.Thevenet (at) bbox.fr

[Dc]

(10-08-2022 10:59 AM)troisetoiles schreef:  

(09-08-2022 09:56 PM)Dc schreef:  Eerste mails zijn de deur uit

Heeft iemand contactgegevens van Andy en/of Jean-Paul Thevenet?
Ik vind precies alleen telefoonnummers. Kan uiteraard ook

Bedoel je Anthony? Anthony.Thevenet (at) bbox.fr

Jazeker, typo met snel zijn
Dokter google had me die ondertussen gegeven, Jean-Paul echter niet.
Soit, komt goed

[shiraz]

Misschien kan je via deze site eens proberen?
https://www.vinsnaturels.fr/003_viticult...?idmail=21
Nog wat andere wijnboeren
https://www.vinsnaturels.fr/003_viticult...olais.html