Eindelijk Beaujolais!

[Jordaens]

Woensdag vond bij ons dan de wat lastig samen te stellen beaujolaisdegustatie plaats. De wijnen, met de info van de leveranciers (inbegrepen hier en daar een paar dt-en andere fouten, die ik niet meer ben gaan zoeken) en een kleine commentaar van de groep.

0. 2013 - Vin de France Printemps‚ Micro Cuvée’ n°2
100% Gamay, 9 maand op oude barriques
Domaine des Grottes, St-Etienne des Ouillières
12% - Terrovin, Antwerpen-Kiel, €13,50


Domaine des Grottes ligt in het dorpje St Etienne des Ouillieres, ten zuiden van Brouilly. Romain is de jonge wijnmaker, de wijngaarden beslaan zo’n slordige 7,5 ha die sinds 2007 volledig gecertificieerd zijn door Demeter. De wijngaarden liggen in het hart van de appelatie Beaujolais-Villages, maar de wijnen worden gedeclasseerd naar Vin de France. De wijngaard word zo weinig mogelijk behandeld, zelfs niet met koper, wanneer nodig gebruikt Romain
preparaten afkomstig van verschillende planten. Waarbij zijn voorkeur uitgaat naar brandnetel. Door de zeer lage densiteit van 4000 stokken per ha en de zeer lage opbrengst (12 hl/ha) worden er slechts jaarlijks een aantal duizend flessen geproduceerd

Hoewel de fles al veertien dagen recht stond, was er enorm veel bezinksel in de wijn, troebel dus. De kleur was mat granaat met een grote doorzichtigheid. Een volle neus met vooral kriek en euh... kriek. Iemand vergeleek hem met Oude Kriek van Boon. Wat op zich niet slecht is, natuurlijk. In de mond veel zuren, weinig molligheid en geen tannines. Enfin, zijn geld niet waard, vlieg liever in de gueuze...

1. 2014 Chiroubles
AOP
100% Gamay.
Domaine des Amethystes Michel Guignier, Régnié-Durette
12,5% - Magnus, Deurne-Kontich, €10,99

Chiroubles is heel wat kleiner dan Brouilly, slechts 362 hectare en één enkele gemeente. Het is de hoogst gelegen Beaujolais-appellatie, het terras van Chiroubles ligt namelijk op de heuvels hoog boven de Beaujolaisvlakte. De bodem bestaat hier uit zeer licht en mager graniethoudend zand. Deze Chiroubles van `Domaine des Amethystes' is afkomstig van een slechts 9 hectare grote wijngaard met een zeer mooie zuid-oost ligging en wijnstokken van gemiddeld meer dan 40 jaar oud. Hij heeft een zeer florale neus van meiklokjes, irissen en viooltjes, en de smaak wordt vooral gedomineerd door rood fruit. Drink deze knappe Chiroubles tussen zijn tweede en vierde of vijfde jaar bij konijn in rode wijnsaus, varkenshaasje of allerlei charcuterie en koude schotels. Schenken op 14 à 15 graden.

Gematigde, heldere blauw-rode kleur. Zeer doorzichtig. Volle neus met wat viooltje, veel krieken en geconfijte krieken, frambozen, peper en een beetje zwavelig bij aanvang. In de mond veel zuren, redelijk wat molligheid en geen tannines. Korte afdronk.

2. 2014 Brouilly
AOP
100% Gamay.
Domaine des Amethystes Michel Guignier, Régnié-Durette
13% - Magnus, Deurne-Kontich, €10,99


Brouilly is het grootste en meest zuidelijke van de tien `cru'-dorpen. De wijn wordt in zes verschillende gemeenten gemaakt en de totale oppervlakte aan wijngaarden bedraagt 1306 hectare. Verwacht van Michel Guignier geen `Beaujolais Nouveau'-achtig soort wijn want dat is het helemaal niet. Deze Brouilly is een `echte' wijn die de Gamay druif volledig tot zijn recht laat komen zonder franjes of manipulaties. Hij is harmonieus, heeft finesse, is mooi in evenwicht en geeft geurindrukken van pruimen en klein rood fruit. Het best zal hij tot zijn recht komen tussen zijn tweede en vijfde of zesde jaar bij koud geserveerd vlees, coq au vin of gebraden kwartel of fazant. Schenk hem licht gekoeld op zo'n graad of 15 à 16.

Heldere, intense blauw-rode kleur, iets minder doorzichtig. Intense neus met wat bloemen, veel krieken en geconfijte kers, laurier en wat dierlijke geuren en opnieuw iets zwaveligs. Molligheid en zuren min of meer in evenwicht, geen waarneembare tannines. Redelijke lange afdronk.

3. 2014 Saint-Amour
AOP
100% Gamay.
Domaine des Amethystes Michel Guignier, Régnié-Durette
12,5% - Magnus, Deurne-Kontich, €11,99

Deze jonge en zeer kwaliteitsbewuste wijnbouwer heeft een kleine wijngaard (slechts 9 hectare) die gelegen is in het hartje van het appellatiegebied 'Morgon', in een gehuchtje met de naam 'la roche pilée'. Tot voor kort was hij verplicht zijn wijnen aan de plaatselijke handel te verkopen. Door de lage prijzen die zij betaalden, was het onmogelijk om kwaliteit te produceren, dat kost immers geld. Hij zette enkele jaren geleden een belangrijke stap en nam een risico door zich in de schulden te steken om te kunnen investeren in allerlei materiaal, nodig om kwaliteitswijnen te maken. Hij zal nog jaren lang hard moeten werken, maar kan nu tenminste met fierheid zeggen dat hij hoogstaande kwaliteit produceert en die zelf, onder eigen naam, aan de man brengt. Zijn droom gaat hierbij in vervulling. Michel Guignier werkt, zoals veel wijnbouwers van de jonge generatie, met heel veel respect voor de natuur en komt zo weinig mogelijk tussen met onnatuurlijke producten en behandelingen. De druivenpluk gebeurt hier nog volledig met de hand, geen moeite wordt hier gespaard om kwaliteit met een grote K voort te brengen, knap werk! Het Beaujolais-gebied is het beste bewijs dat de bodem (terroir) wel degelijk een belangrijke rol speelt bij het maken van wijn. Men gebruikt in alle 10 crus van de Beaujolais dezelfde druif (Gamay), en toch heeft elke cru een eigen karakter dat door goede wijnbouwers wordt bestudeerd en tot uitdrukking gebracht met alle mogelijkheden die de oogst biedt. Het kan uiteen lopen van zeer fruitig en geurig tot zwaardere en rijkere flessen die men enkele jaren moet bewaren. Nochtans is die laatste groep in de minderheid. Meestal mag u fruitige, eerder lichte, zomerse wijnen verwachten. Saint-Amour is van de 10 Beaujolais cru's zeer zeker degene met de mooiste naam. Niet de zwaarste Beaujolais, eigenlijk een uitgesproken charmante wijn. De plaatselijke wijnboeren omschrijven hem dan ook vaak als `tendre'. De terroirs van deze meest noordelijke cru liggen naast die van de Mâconnais en de Saint-Véran in de Bourgogne. De heterogene bodem bestaat hier uit klei, graniet en schist. Het is met zijn 321 hectare één van de kleinste cru's van de Beaujolais dat in total slechts 5% van alle jaarlijks geproduceerde Beaujolais voor zijn rekening neemt. Een heel groot deel van de verkoop realiseert zich uiteraard rond Valentijn, wat wil je met zo'n ongewild commerciële naam. De Saint-Amour die Michel Guignier op Domaine Les Améthystes maakt is zeer verleidelijk en mooi in evenwicht. Zijn fruitige smaak laten u toe hem eigenlijk al vanaf zijn eerste jaar te drinken maar een bewaring tot zijn vijfde jaar komt hem ook ten goede als u het geduld heeft. Schenk hem lichtjes gekoeld op zo'n 15 à 16 graden bij allerlei niet te zware gerechten.

Nog minder doorzichtige, heldere, intense blauw-rode kleur.
Volle neus van rode bes en kriek, kruidig met peper. Goed evenwicht tussen molligheid en zuren en nauwelijks waarneembare tannines. Goede afdronk.


4. 2011 - Moulin à Vent La Petite Oseille
A.C.
100% Gamay, 18 maand op oude barriques
Michel Guignier, Le Faudon, Vauxrenard
11,5% - Terrovin, Antwerpen-Kiel, € 22,50


Eén nieuw opkomend talent in Beaujolais is Michel Guignier op Le Faudon in Vauxrenard, niet te verwarren met Michel Guignier uit Morgon. Michel heeft 7 ha wijngaard die sinds 2007 volledig biologisch en biodynamisch worden gecultiveerd. De wijngaarden voor zijn Cuvée Oh...! en La Bonne Pioche zijn gelegen op de rand van de cru’s Fleurie en Chiroubles in de prachtige ‘Coin du Paradis’ van Michel Guignier. Michel is een perfectionist, oogsten gebeurd druif per druif, enkel de rijpste en gezondste druiven gaan mee in de gistkuip. Dat resulteert in loepzuivere wijnen met een hoge drinkbaarheidsfactor, vol materie en een ragfijne acciditeit. Bijgevolg zijn de wijnen hyperstabiel hoewel het sap in geen enkel ogenblik in aanraking komt met zwavel. 2011 is een schot in de roos.

Granaatrood, vol en transparant. Niet erg doorzichtig. Volle neus, met gestoofd fruit en wat dierlijke geuren en kaneel. Goed evenwicht tussen molligheid en zuren, vrijwel ontbrekende tannines. Goede lengte.

5. 2014 - Morgon Vieilles Vignes
A.C.
100% Gamay, 12 maand op oude barriques, stokken 60 à 70 jaar oud
Jean-Paul Thévenet, Villié-Morgon
12,5% - Terrovin, Antwerpen-Kiel, € 19,00

Jean-Paul Thévenet - Popoul voor de amis - behoort tot het selecte clubje wijnmakers van de ‘bende zonder zwavel’ op de crus van Beaujolais. Hij heeft de denkbeelden en het vakmanschap nog van Jules Chauvet zelf. Jean-Paul heeft een prachtig terroir, net onder de Côte de Py, op een hardgranieten ondergrond. De Morgon Vieilles Vignes is een heerlijke wijn met behulp van zijn oude stokken, 60 à 70 jaar jaar oud. Hier dus grote Gamay die moeilijk te onderscheiden valt van de beste pinot noirs!

Transparante, intense karmijnrode kleur met een mauve toets, niet erg doorzichtig. Neus vol, met krieken en klein rood fruit, tabak en peper. In de mond meer nadruk op de zuren dan op molligheid en slechts een vermoeden van tannines. Goede lengte.

6. 2013 - Morgon
A.C.
100% Gamay, 12 maand op oude barriques
Julien Sunier, Avenas
12% - Terrovin, Antwerpen-Kiel, € 19,00


Wanneer Julien Sunier op zijn twintigste zijn diploma behaalt heeft hij geen idee wat hij wilt doen om zijn brood te verdienen. Via zijn moeder - die kapster is - en waar Christophe Roumier klant is, kan hij een job versieren bij deze wereldvermaarde wijnmaker. Hij wordt gebeten door de wijnmicrobe, reist de wereld rond om nog meer bij te leren en wijnmakers te ontmoeten. Uiteindelijk start hij in 2008 zijn eigen wijndomein. Hij gaat op zoek naar zo hoog mogelijk gelegen percelen die zo dicht mogelijk beplant zijn met zo oud mogelijke stokken. Hij vindt wat hij wilt in zowel Morgon, Régnié en Fleurie. Op de appellatie Fleurie heeft hij alvast het beste stukje wijngaard in misschien héél Beaujolais, bovenop La Madonne. In 2013 overtrof hij vriend en vijand en werd zijn wijn uitgeroepen als de
beste van de regio.

Vol en helder granaatrood met kleine doorzichtigheid (voor een beaujolais). Volle neus met gestoofde pruim, tabak, wat vanille en voor het eerst hout. Heel goed evenwicht in de mond tussen molligheid, zuren en tannines. Lengte. Dit zal dan wel de Morgon zijn die meer dan dertig jaar oud kan worden.

Algemeen toch een verrassende degustatie (al waren sommigen anti van bij aanvang), mijn idee is dat je zeker de laatste drie blind niet uit een reeks doorsnee bourgognes haalt.

[Olivier]

Bedankt voor het verslag Jordaens! Interessant indeed. Beaujolais is voor mij ook vaak wat dubbel : meestal iets te eenvoudig om te zeggen dat ik het echt goed vind, maar als ik dan zie van die laatste wijn dat die uitgeroepen is tot beste van de streek vind ik het dan weer jammer dat er houttoetsen en vanille aan te pas moeten komen voordat een beaujolais als beste uitgeroepen word... Mixed feelings dus. Ik vraag me af of dat ook niet cultureel gebonden is? Wij hebben toch iets minder die vin de soif cultuur die ze in Frankrijk wel hebben. Wij vliegen dan eerder in de bierkes, zoals jij ook aangaf, Jordaens. Voer voor discussie!

[Jordaens]

Zo was het niet helemaal. Hout en vanille waren maar heel subtiel aanwezig en enkel in de wijn, die het kon verdragen. De kwaliteit zat hem dus wel degelijk in de rijpheid en de kwaliteit van de druiven.

[don quichotte]

(25-03-2016 10:37 AM)Jordaens schreef:  .....................................
Algemeen toch een verrassende degustatie (al waren sommigen anti van bij aanvang), mijn idee is dat je zeker de laatste drie blind niet uit een reeks doorsnee bourgognes haalt.[/b]

Tijdens een blinde degustaties van een aantal Beaujolais had ik dezelfde ervaring.
Wijnen die ik nooit zou toekennen aan deze origine.
Heeft zeker ook te maken met het afwijken van het klassieke vinificatieproces in de Beaujolais.

[TheWineVet]

(25-03-2016 01:53 PM)Olivier schreef:  Wij hebben toch iets minder die vin de soif cultuur die ze in Frankrijk wel hebben. Wij vliegen dan eerder in de bierkes, zoals jij ook aangaf, Jordaens. Voer voor discussie!

Een fles van 19€ is toch al geen dorstlesserke meer voor mij. Daar koop je al nen halven bak Rochefort 10 mee...

[Olivier]

(26-03-2016 10:06 AM)TheWineVet schreef:  

(25-03-2016 01:53 PM)Olivier schreef:  Wij hebben toch iets minder die vin de soif cultuur die ze in Frankrijk wel hebben. Wij vliegen dan eerder in de bierkes, zoals jij ook aangaf, Jordaens. Voer voor discussie!

Een fles van 19€ is toch al geen dorstlesserke meer voor mij. Daar koop je al nen halven bak Rochefort 10 mee...

Klopt. Ik bedoel meer de "gewone" beaujolais die je voor de prijs van twee rocheforts koopt

[Jordaens]

Toch nog even in de verf zetten dat de Morgon van 19 euro een heel mooie wijn was, met bewaarpotentieel, die zich staande zou kunnen houden tussen een vloot bourgognes van twee keer de prijs. Dat geldt trouwens voor elk van de drie laatste wijnen. De eerste drie zijn wellicht iets te jong opengedaan. Het zullen nooit grote wijnen worden, maar ze zijn toch ook een beetje het slachtoffer van onze drang naar zwaar geconcentreerde, alcoholische wijnen, terwijl er eigenlijk echt wel nood is aan het lichtere genre, waar je zelfs in de Loire stilaan moet naar gaan zoeken. Plus, je moet zo'n degustatie eigenlijk volkomen blind doen, zonder zelfs maar de herkomst te onthullen. De vooroordelen zijn erg groot en als je ze kan zien worden het plotseling allemaal terroristen...

De nulwijn dan weer: dat was een Vin de France, geen beaujolais, verkeerdelijk door de leverancier aangeprijsd, wellicht wou hij er graag vanaf. De Kriek van Boon, die ik vorige week dronk (oogstjaar 2006) was merkelijk beter.

[Kupers]

(25-03-2016 01:53 PM)Olivier schreef:  Bedankt voor het verslag Jordaens! Interessant indeed. Beaujolais is voor mij ook vaak wat dubbel : meestal iets te eenvoudig om te zeggen dat ik het echt goed vind, maar als ik dan zie van die laatste wijn dat die uitgeroepen is tot beste van de streek vind ik het dan weer jammer dat er houttoetsen en vanille aan te pas moeten komen voordat een beaujolais als beste uitgeroepen word... Mixed feelings dus. Ik vraag me af of dat ook niet cultureel gebonden is? Wij hebben toch iets minder die vin de soif cultuur die ze in Frankrijk wel hebben. Wij vliegen dan eerder in de bierkes, zoals jij ook aangaf, Jordaens. Voer voor discussie!

Soms vraag ik de af of de hype rond natuurlijke wijnen niet gewoon de globalisering van deze cultuur is. Het is opmerkelijk dat veel van deze wijnen net worden geprezen om hun drinkbaarheid, maar dat oorsprong of typiciteit vaak op de tweede plaats komen. Alleen spijtig dat in veel gevallen de marketingmachine de overhand heeft gehaald en in essentie simpelere wijnen veel te duur worden ver kocht voor wat ze zijn. Ik zou eens zeer graag wat meer inzichten krijgen in de koststructuur van een wijnbouwer, maar transparantie is hier niet altijd te vinden...

[Jordaens]

(25-03-2016 10:32 PM)don quichotte schreef:  

(25-03-2016 10:37 AM)Jordaens schreef:  .....................................
Algemeen toch een verrassende degustatie (al waren sommigen anti van bij aanvang), mijn idee is dat je zeker de laatste drie blind niet uit een reeks doorsnee bourgognes haalt.[/b]

Tijdens een blinde degustaties van een aantal Beaujolais had ik dezelfde ervaring.
Wijnen die ik nooit zou toekennen aan deze origine.
Heeft zeker ook te maken met het afwijken van het klassieke vinificatieproces in de Beaujolais.

Dat zou goed kunnen. Na de grote schandalen duiken blijkbaar een heleboel nieuwe, experimenterende wijnboeren op, die, wars van de Duboeuf-eenheidsworst, allemaal proberen om de beste wijn van de wereld te maken. En dan meestal ook nog op biodynamische wijze. Dat lukt natuurlijk niet altijd en wellicht the best is yet to come.

[Venne]

@kupers : "maar dat oorsprong of typiciteit vaak op de tweede plaats komen"
Ge steekt ne stok in een "goede grond" , ge gooit daar geen pesticiden en meststoffen tegenaan en ge laat die zijn gang gaan. Dan op zijn "Eigen gisten" wijn geworden zonder allerlei brol er in te kappen. Hoe typischer en oorspronkelijker kan het zijn
Monocultuur en massaproductie heeft dit alles naar de kloten geholpen , want dan was het allemaal wat gemakkelijker en controleerbaar. Maar opbrengsten van een klein boerke lagen veel hoger dan de grote farmers, en dit is niet alleen voor wijn zo.
Pieringen zijn bv zo belangrijk , vroeger ging ik veel vissen , stak een riek in het gras en mijn potje was direct vol... probeer dat nu nog eens op zo nen bodem?
Soit, ik stop ermee, beter om wa over te klappen met een goed glas wijn. En dat moet voor mij niet bio zijn want daar zit veel brol en certificatie tussen.
Ik weet smorgens toch wat er de avond ervoor in het glas zat.... in de meeste gevallen toch :-)

@jordaens : best it yet to come... die zijn er al hoor, vooral in bojo (ook ardeche/jura/loire/italië/...). Maar zijn wij niet gewoon van die bojo nouvoo te drinken uit de supermarket , mac carbo en zoveel mogelijk hecto's? Banaan en veel fruit? En dan krijg je eens een echte bojo in je glas en dan is het atypisch?
Wie maakt die Hype? Rijke tisten die nu ook eens Overnoy willen drinken en dan daar de prijs X5 voor betalen.

Wedden we dat iedere wijnboer wel wat meer bio gaat werken? Tis nodig..... spijtig voor Monsanto... maar Maggi zegt dat Round Up no problem is.... dus sproeien maar want dat is easy ipv onkruid wieden :-)

[vinejo]

(30-03-2016 07:17 PM)Venne schreef:  @kupers : "maar dat oorsprong of typiciteit vaak op de tweede plaats komen"
Ge steekt ne stok in een "goede grond" , ge gooit daar geen pesticiden en meststoffen tegenaan en ge laat die zijn gang gaan. Dan op zijn "Eigen gisten" wijn geworden zonder allerlei brol er in te kappen. Hoe typischer en oorspronkelijker kan het zijn
Monocultuur en massaproductie heeft dit alles naar de kloten geholpen , want dan was het allemaal wat gemakkelijker en controleerbaar. Maar opbrengsten van een klein boerke lagen veel hoger dan de grote farmers, en dit is niet alleen voor wijn zo.
Pieringen zijn bv zo belangrijk , vroeger ging ik veel vissen , stak een riek in het gras en mijn potje was direct vol... probeer dat nu nog eens op zo nen bodem?
Soit, ik stop ermee, beter om wa over te klappen met een goed glas wijn. En dat moet voor mij niet bio zijn want daar zit veel brol en certificatie tussen.
Ik weet smorgens toch wat er de avond ervoor in het glas zat.... in de meeste gevallen toch :-)

@jordaens : best it yet to come... die zijn er al hoor, vooral in bojo (ook ardeche/jura/loire/italië/...). Maar zijn wij niet gewoon van die bojo nouvoo te drinken uit de supermarket , mac carbo en zoveel mogelijk hecto's? Banaan en veel fruit? En dan krijg je eens een echte bojo in je glas en dan is het atypisch?
Wie maakt die Hype? Rijke tisten die nu ook eens Overnoy willen drinken en dan daar de prijs X5 voor betalen.

Wedden we dat iedere wijnboer wel wat meer bio gaat werken? Tis nodig..... spijtig voor Monsanto... maar Maggi zegt dat Round Up no problem is.... dus sproeien maar want dat is easy ipv onkruid wieden :-)

Die toelating voor Round Up,is,idd een pure schande..!

En voor wat betreft de bio(+)wijnen, akkoord Venne, maar hoe komt het dan dat vele witte natuurlijke of biodynamische wijnen van verschillende druiven toch quasi hetzelfde smaken? Is dat dan de typiciteit van de druif? Of van de terroir?
of...van de vinificatie?

[Venne]

Goeie vraag Jo, ben er ook nog naar op zoek. Ge moet proberen te proeven onder de naturel vinivicatie sporen en dan kom je toch wel mooie dingen tegen. Maar geniet er wel van en proef verder.....

[Kupers]

Mijn punt sluit aan bij Jo maar ik ben het met je eens dat het zo in principe wel zou moeten zijn

Ik denk dat er in de klassieke wijnbouw en aantal technieken zijn die nauw aansluiten bij de typiciteit van de streek (bvb. het gebruik van vijftig jaar oude foeders in de Mosel, barriques in Bordeaux, geen ontsteling in de Bourgogne), maar dat in een zoektocht naar een 'natuurlijke' wijn de hele back to basics filosofie soms wat doorslaat en zaken zoals deze worden genegeerd.

Ik heb teveel natuurlijke wijnen gedronken die qua streek perfect inwisselbaar waren, soms zelfs qua cépage, ena sl je dan ook ng af en toe de prijzen daarvan ziet is het moeilijk om daar niet een beetje sceptisch tegenover te staan .

En het gebruik van natuurlijke gisten wordt toch ook een beetje overrroepen. Als ik een domein overkoop van een boerke dat 20 jaar met cultuurgisten heeft gewerkt gaat dat toch dominant blijven. De enige manier om 100% zeker te zijn dat een wijn met natuurlijke gisten is gefermenteerd is door het hele proces in de wijngaard te doen, maar gezien de gisten die daar voortkomen maar tot 5-6% kunnen gaan is dat niet evident .